Curso de Cosmetología

 

 

 

 

Contenido del curso

• Clase 1: El concepto de belleza en los albores de la Humanidad
• Clase 2: Edad Media: el decaimiento de la estética
• Clase 3: Cosmetología básica y moderna
• Clase 4: La cabina
• Clase 5: Anatomía facial
• Clase 6: La piel
• Clase 7: Tratamientos faciales
• Clase 8: Afecciones faciales
• Clase 9: Aparatología
• Clase 10: Cuidado corporal

 

 

 

 

Clase 1

HISTORIA DE LA BELLEZA. Primera Parte

El Concepto de la Belleza en los Albores de la Humanidad:
La Prehistoria.

Los orígenes de la estética se remontan a la prehistoria. A través del arte y de los instrumentos de uso cotidiano que han llegado hasta nuestros días, podemos ver cómo ya entonces existía una preocupación por la belleza.
La cualidad que se aprecia más en la mujer y que se toma como símbolo de ésta es la fertilidad. Las esculturas y grabados nos muestran figuras femeninas voluminosas, incluso deformes, que reflejan el interés de los prehistóricos por la fertilidad, tan necesaria para la continuidad biológica del grupo.
Entre los hallazgos más antiguos que hacen alusión al incipiente interés femenino por la belleza, encontramos un grabado en las cercanías de Oslo, Noruega. Este grabado reproduce la figura de una mujer embadurnándose con grasa de reno, animal que está al lado de la figura femenina. También en Austria, la conocida Venus de Willendorf, y en la Costa Azul Francesa, la Venus de Grimaldi, se han hallado representaciones de mujeres simbolizándola preocupación de éstas por el cuidado de su belleza.
Los productos de que disponía la mujer prehistórica se limitaban, prácticamente, a la arcilla, tierras de distintos pigmentos colorantes o toscos productos elaborados a partir de grasas animales.
El afeite más antiguo que se conoce estaba compuesto de sulfuro de antimonio.
La Biblia.
Será en la Biblia donde encontraremos las primeras referencias de la belleza en la antigüedad.
El texto recoge acontecimientos en los que el papel de la estética es significativo, por ejemplo el caso de la reina de Israel, Jezabel, quien “adornó su cutis con afeites para seducir a Jehú y para hablarle con mayores poderes de seducción”, o cómo esta misma reina adornaba su rostro con “schrouda”, como aún hoy en día hacen las mujeres tunecinas.
Otro ejemplo narrado en la Biblia es el de Ester, reina de Babilonia, quien embellecía con afeites sus maravillosos ojos, hasta el punto de ser considerada la mujer con los ojos más bellos que nunca existió.

Egipto: Una Belleza Sofisticada.

De todo es conocida la mítica belleza de las reinas del antiguo Egipto y cómo los egipcios embalsamaban a sus faraones.
Estos Dos factores impulsaron un gran culto a la belleza y a la cosmética, principalmente en las cortes faraónicas.
Los ritos funerarios se caracterizaban no sólo por embalsamar los cuerpos de los difuntos, sino también por depositar junto a ellos toda clase de objetos, alimentos y materiales preciosos para que en la vida futura disfrutasen de los bienes terrenales. Entre estos objetos se encontraban peines de marfil, cremas, negro para los ojos, polvo, etc., dentro de pequeños recipientes en los que estaban grabadas las instrucciones para su uso.
El refinamiento de los cuidados estéticos era enorme. Fórmulas secretas embellecían a las reinas de Egipto que, con mucha rapidez, eran imitadas por sus cortesanas.
Los peinados, las pelucas, los baños de leche, las estilizadas siluetas, todo formaba parte de una cultura en la que lo espiritual, el arte, la religión y la ciencia tenían una importancia fundamental.
Especial atención merecían el cabello, la piel y los ojos. El cabello se teñía con henna, consiguiendo mil matices encarnados o bien se rasuraba completamente para facilitar los continuos cambios de pelucas, sumamente sofisticadas.
Con ungüentos, afeites y baños perfumados o de leche cuidaban de mantener una piel tersa y extremadamente suave.
Los ojos se remarcaban en negro, engrandeciendo y suavizando su forma natural.
El carmín de los labios, el blanco para restar vivez a la cara, el rojo-naranja para las mejillas, eran productos extraídos de plantas y arbustos.
Usaban antimonio para cambiar el color de los párpados en azul y verde, realzando así más las pestañas.
Las dos reinas egipcias que más se significaron por su belleza y sus secretos de estética fueron Nefertiti y Cleopatra.
De Nefertiti se recuerda aún su estilizada silueta, a pesar de haber tenido seis hijos, siendo ella quien extendió la moda del color verde para los párpados. El hermoso busto de esta reina, esposa del faraón Amenhotep IV se conserva en magnífico estado en un museo de Berlín.
De Cleopatra se cuenta que fue la mujer que reunió más secretos sobre el cuidado de su belleza; sus mascarillas, su maquillaje y sus baños de leche pasaron a la historia.

Grecia: El Culto a la Belleza.

Grecia fue la civilización de la belleza. Ha sido tal su influencia en las culturas occidentales posteriores que su cultura y su arte han configurado el llamado ideal clásico de belleza. Eran, en contraste con los egipcios, todos los estamentos sociales los que compartían esta inquietud por la estética. Hasta tal extremo llevaron este gusto por la belleza que, en uno de sus libros, Apolonio de Herófila explica que “en Atenas no había mujeres viejas ni feas”.
De hecho, fueron los griegos que difundieron por Europa gran cantidad de productos de belleza, de fórmulas de cosmética, así como el culto al cuerpo y los baños; en resumen el concepto de la estética.
La mayor atención la presentaban al cuidado del cuerpo. Los cánones de belleza griega no toleraban ni la grasa ni los senos voluminosos. Era necesario cultivar el cuerpo para conseguir la perfección estética que consistía en , además de tener senos pequeños y fuertes, poseer un cuello fino y esbelto y los hombros proporcionados.
En los baños era donde este amor por el cuidado del cuerpo tenía lugar. Precedían al baño diversos ejercicios físicos que preparaban el cuerpo para recibir el baño, habitualmente realizado con agua fría.
También los masajes tenían un papel importante ya que, junto con el baño y los ejercicios gimnásticos, lograban que en el cuerpo no hubiera rastro alguno de grasa y que se mantuvieran la figura grácil y la piel tersa.
La cosmética en Grecia, vivió un momento esplendoroso, sobre todo los aceites. Éstos se extraían de flores y se empleaban además de en estética, en los actos religiosos, deportivos y en la vida diaria.
Los aceites perfumados se aplicaban después de los baños o de los masajes y se elaboraban de muchas flores distintas, de rosas, de jazmines, tomillo, etc., y su fabricación se concentraba en Chipre, Corinto y Rodas. El cabello se cuidaba con esmero y se elaboraban tintes también con extractos naturales.
El maquillaje de las mujeres de Atenas se basaba en el color negro y azul para los ojos; coloreaban sus mejillas con carmín y los labios y las uñas se pintaban de único tono.
Se consideraba que el color de la piel de la cara debía ser pálido, ya que era reflejo inequívoco de pasión.
Pero no únicamente las mujeres y los hombres griegos tenían esta inquietud por la estética. Sus dioses buscaban también el ideal de la belleza. La figura de la diosa Afrodita de Cridona nos ha llegado reproducida
en el momento en el que está desnudándose para entrar en el baño.

Roma: Seguidores de las Tradiciones Estéticas Griegas.

En el imperio romano la estética constituyó una auténtica obsesión. Hombres y mujeres atesoraban fórmulas de cosméticos, se maquillaban, peinaban y depilaban por igual.
Baños y masajes, vestidos y peinados o el cuidado del cuerpo no eran exclusivo del sexo femenino, sino que todos los romanos querían embellecerse y cuidarse.
Pero, contrariamente a Grecia, no existía un único ideal de belleza, ya que las sucesivas conquistas del Imperio romano recogieron influencias dispares de los pueblos dominados. Un ejemplo de ello lo constituye la “locura” de las romanas por ser rubias. Sucedió a la vuelta de la conquista por Julio César de los territorios germánicos. Las esclavas que con él trajo sorprendieron por el color de su cabello y de su cutis. Con gran velocidad circularon por Roma fórmulas y ungüentos para cambiar el color, generalmente moreno, de la piel y el cabello de las romanas.
En Egipto y en Grecia se inició la costumbre de tener esclavas dedicadas exclusivamente al cultivo de la belleza de sus amas. Esta costumbre se acentuó en la época romana y las esclavas se especializaron en temas concretos: baños, maquillaje, tocados, etc. Sobresalen las romanas por el especial cuidado que dedicaban a los tocados. Sofisticados y barrocos hasta lo increíble, se hacían con materiales considerados preciosos. Perlas, telas, flores, mallas bordadas, eran manipuladas hasta conseguir el tocado más refinado.
La popularización del baño, llegó al extremo de edificar, en Roma, los conocidos baños de Caracalla, con capacidad para mil seiscientos bañistas, o los aún mayores baños termales de Diocleciano que podían acoger simultáneamente a tres mil bañistas. Sólo en el siglo IV había en Roma novecientos establecimientos de baños termales.

 

 

  

Clase 2

HISTORIA DE LA BELLEZA. Segunda Parte

Edad Media: El Decaimiento de la Estética.

La mujer de la Edad Media soportó las consecuencias de una época caracterizada por la austeridad, las frecuentes guerras y las grandes epidemias.
El cuidado de la belleza resurge, sin embargo, en los siglos XI al XIII al organizarse en Occidente las Cruzadas para recuperar los llamados “Santos Lugares”, entonces en manos de los musulmanes.
Estas guerras originaron contacto e intercambios con otras culturas y consecuentemente se introdujeron nuevas técnicas sobre afeites y cosmética que suplieron las ya existentes en Europa. La nobleza, en este periodo, se recluye en sus castillos. Son los vendedores ambulantes de bálsamos, artículos de tocador e hierbas medicinales, que van de castillo en castillo vendiendo sus productos, quienes conservarán y renovarán los secretos de la cosmética. Éstos se guardan en la “muñeca para adornarse”, nombre que se le daba al tocador. El tocador medieval era un hermoso y complicado mueble, lleno de cajones y espejos que, al estar cerrados, daban al tocador la apariencia de un escritorio.
Durante los primeros siglos de la Edad Media los nobles no descuidaban la higiene personal. En las ciudades, los baños públicos eran visitados con frecuencias por éstos, mientras que en los castillos las damas se bañaban en agua fría perfumada con hierbas aromáticas.
Pero a medida que la Edad Media avanza, estas costumbres se van olvidando. Los perfumes de fuerte olor sustituirán poco a poco a la más mínima higiene corporal.
El Renacimiento: Nuevo Resurgir de la Estética.
A la Edad Media le sucede el Renacimiento, época en la que los valores estéticos toman un nuevo impulso, olvidados desde Grecia y Roma.
La sensibilidad por el arte, la filosofía y la cultura en general, adquieren en el Renacimiento una importancia clave. Es el momento del florecimiento del arte italiano, de los mecenas, de la concepción filosófica del hombre como “hombre-total”, sin especializaciones.
La estética, en todos los campos creativos, llega a cotas refinadísimas. La belleza lo abarcará todo y por tanto la estética femenina formará también parte de esta armonía que envuelve la vida de la Italia renacentista.
Este país se convertirá en el centro europeo de la elegancia. Las nuevas propuestas de la moda, la belleza y la estética salen de Italia para influir en las cortes de Europa.
En el siglo XVI los monjes de Santa María Novella, en Florencia, crean el primer gran laboratorio de productos cosméticos y medicinales.
El ideal de belleza de mujeres nobles italianas consistía en tener un cuerpo de formas muy curvadas, la frente alta y despejada, sin apenas cejas y la piel blanquecina.
Tener el pelo rubio era sinónimo de buen gusto y para conseguirlo mezclaban los extractos más inverosímiles.
Los primeros tratados de belleza y cosmética aparecieron en Francia e Italia durante estos siglos. En 1573, en Paris, sale el libro “Instrucciones para las Damas Jóvenes” y en Italia el libro de Catalina de Sforza “Experimentos”. En este libro encontramos toda clase de recetas cosméticas y perfumería, escritos sobre maquillaje, para corregir defectos del cuerpo e incluso reconciliar matrimonios.
En el siglo XVI Catalina de Médicis, interesada por todo lo referente a la estética, dedico gran parte de su tiempo al estudio de ungüentos y combinaciones de cremas. Más tarde, al convertirse en reina de Francia, llevo consigo a los mejores especialistas en perfumes de Florencia, quienes se impusieron en el arte de la perfumería.
Fue precisamente una de sus más íntimas amigas quien instaló en Paris el primer Instituto de Belleza. A pesar de los cambios producidos, todavía la higiene personal dejaba mucho que desear. Las memorias personales de los nobles de la época relatan cómo la reina Margarita de Valois le resultaba dificilísimo peinarse por lo enredado que tenía el cabello a falta de hacerlo más a menudo; o cómo se lavaba las manos una vez por semana.

El Siglo XVIII.

Con la llegada de Catalina de Médicis a la capital francesa, el centro europeo de la moda y de la estética será hasta nuestros días Paris.
Desde finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII las mujeres parisinas tendrán la “fiebre del colorete”. Todas parecían cortadas por el mismo patrón: labios en forma de minúsculo corazón, extravagantes y empolvadas pelucas, mejillas enrojecidas con gran profusión de colorete, polvos esparcidos por el cuello y los hombros, con lunares coquetamente repartidos por la cara y la espalda.
Los productos de la belleza dejan de ser elaborados artesanalmente para compararse en los lujosos establecimientos del Faubourg Saint Honoré y los peluqueros sustituirán a las sirvientas de la corte componiendo excéntricas pelucas.
La época dorada de la cosmética se inicia en este siglo con las más sofisticadas cremas, esencias y aguas.
Los polvos se usaban con generosidad; para las pelucas, harina de trigo y para la cara, harina de arroz.
La higiene personal va poco a poco retomando importancia. No obstante, los perfumes continúan siendo imprescindibles para disimular los malos olores.
Resultaba excepcional el caso de Madame Du Barry, que llamaba la atención en la corte por ducharse a diario con agua fría.
Pero todo cambió con la revolución Francesa. Los excesos estéticos de la nobleza desaparecieron con ella y no fue sino hasta la llegada de Napoleón al poder, y gracias a su esposa la emperatriz Josefina, que los cuidados de belleza renacieron en Francia.
En Josefina se aúnan su animado carácter criollo con una gran tendencia a la obesidad. Esta tendencia la obligaba a tener que seguir continuos regímenes de adelgazamiento y a sucesivos tratamientos estéticos para el cuerpo y el cutis.
Llega después el Romanticismo y con él la languidez, los aires desvalidos, los talles ceñidos y las minúsculas cinturas. Las pelucas desaparecen temporalmente para dar paso a bucles realizados en las peluquerías parisienses.
Es en este momento de refinada feminidad que surge una nueva mujer. Una mujer que osa vestirse como un hombre, que fuma cigarrillos puros y que hace las mismas cosas que un hombre; es el tiempo de George Sand. Pero no será más que una moda pasajera, como un aviso de lo que en el siguiente siglo, el nuestro, sucederá. Retornan la palidez, los polvos emblanqueciendo el rostro y los hombros, los cuerpos pequeños y las faldas de gran tamaño. Pero esta moda de la piel de porcelana se contradice con el estilo de vida de las mujeres de la alta sociedad. Las copiosas comidas dejarán señales inequívocas de una mala alimentación; piel que se quiere blanca hasta lo increíble pero que se maltrata a diario. Las cremas no serán remedio suficiente pero se redescubre un remedio antiquísimo: los balnearios.
El mar, fuente de salud según los médicos de la época, era también lugar de obligada visita.

Oriente: La delicada Fantasía Estética.

La India.

Este extenso y complejo país es muy rico en materias primas para la estética. Los productos de belleza se han usado en la India desde tiempo inmemorial en ritos religiosos y en la vida diaria, sin que hayan experimentado evolución de importancia.
Las flores, el kohol y los polvos de azafrán se usan cotidianamente y aún hoy en días los niños de este país pintan sus ojos con kohol por sus poderes desinfectantes.
En uno de los libros más antiguos sobre medicina en el mundo, el “Susruta”, se explican cuidados de belleza con aceites perfumados, entre otras muchas recetas de extractos vegetales dedicadas a la estética.

China.

La China tiene en cosmética, como en tantos otros aspectos, una tradición antiquísima.
Sus cánones estéticos se basaban en una mujer delicadamente maquillada y con un cutis cuidado al máximo. El maquillaje consistía en finos polvos de color rosado, rojo o anaranjado y los ojos se subrayaban con bastoncillos untados en tinta china.
La piel se trataba con cremas elaboradas con pulpas de frutas, aceites de té o grasas animales. Los perfumes provenían de flores – jazmín, almizcle, camelias – o de maderas aromáticas como el pachulí.
La poesía y el arte chino en general han reflejado profusamente esta delicada atención de las mujeres chinas a la estética.

Japón.

El país del “Sol Naciente” recogió muchas influencias de la belleza y la cosmética china.
El cuidado del cuerpo está íntimamente ligado en Japón a la vida religiosa, por lo que los hombres y mujeres de este país han tenido siempre en aprecio el mundo de la estética. Aceites, pigmentos y polvos de alazor son algunos de los productos que estas mujeres usaban para su belleza. La tinta china embellecía también sus ojos.
El cabello era tratado con el máximo de atenciones puesto que, tener el pelo negro, brillante y voluminoso era símbolo de gran belleza.
La pintura japonesa de todos los siglos ha dejado patente muestra de los mimos que dedicaban sus mujeres a la belleza del cuerpo y del cutis.
El Siglo XX a lo Actual: La Estética Integral.
En estos dos siglos, los acontecimientos históricos de una parte y la evolución de la ciencia de la otra, han marcado los sucesivos cambios estéticos de la mujer.
Fue tan sólo a principios del siglo XX cuando las mujeres llevaban anchos y largos vestidos y, sin embargo..., ¡nos parece tan lejano! De la palidez que las damas querían conseguir a toda costa al bronceado permanente, que con igual obsesión se desea hoy en día, han pasado poco más de cuarenta años.
Décadas de esplendor se han sucedido rápidamente por épocas de crisis, de grandes guerras. Los cambios sociales han sido apresurados y con ellos la moda y la Estética, que se han amoldado a cada nuevo periodo.
Lo que antes se mantenía durante décadas dura actualmente unos pocos años.
A la eterna necesidad de belleza en el mundo femenino se han unido la ciencia y un nuevo sistema de vida en el que es imposible separar la actividad diaria del aspecto personal. Las mujeres de hoy en día tienen ante ellas un mundo que nunca antes se hubiera podido sospechar por el alto grado de conocimientos científicos han ayudado, y ayudarán enormemente, a mejorar el trabajo de la esteticista. De una parte, al conocer más profundamente los orígenes y las causas de muchos problemas del organismo, es más fácil poder aplicar tratamientos que los solucionen.
Además, los conocimientos técnicos son, hoy por hoy, imprescindibles en los Institutos de Belleza, puesto que resultan fundamentales para la aplicación de todo tipo de tratamientos.
La inmensa mayoría de los tratamientos efectuados en un Instituto de Belleza requieren la estrecha colaboración de la esteticista con los procedimientos científicos. Desde la limpieza de cutis con vapores de ozono o aplicaciones de rayos ultravioleta, la incorporación del rayo láser para muchos tratamientos, o los tratamientos anticelulíticos con alta tecnología, vemos cómo en la Estética actual y prácticamente en todos los terrenos se hace imprescindible la aplicación de técnicas científicas de primer orden.

 

 

 

Clase 3

COSMETOLOGÍA BASICA Y MODERNA. Primera Parte

El objetivo principal del Instituto de Belleza es el de ofrecer servicios de cuidado y embellecimiento a las mujeres con tratamientos apropiados para cada una de ellas.
Para conseguir este objetivo un Instituto de Belleza debe tener, no sólo las instalaciones y aparatos necesarios para los distintos servicios, sino también un máximo de elementos de comodidad, de forma que la cliente se sienta correctamente atendida.
La decoración del Instituto deberá procurar esta comodidad. Una ambientación discreta y elegante, confortables sillones, una adecuada iluminación y también aire acondicionado y música ambiental serán elementos necesarios.
La conjunción de los servicios y la armonía en el ambiente son en igual modo permanentes en un Instituto de Belleza, ya que la atención a la cliente merece el mejor esfuerzo.
Los elementos de servicio y comodidad deben basarse en tres reglas fundamentales: armonía, pulcritud e higiene.

La Esteticista.

Además del dominio de la profesión tanto teórica como prácticamente, es imprescindible para ser una buena esteticista poseer una serie de cualidades que pueden resumirse en :
- Una presentación agradable.
- Amabilidad y corrección en el trato y eficiencia en el trabajo.
- Cultura general lo más amplia posible.
- Hablar uno o varios idiomas.
El dominio de uno o dos idiomas es muy conveniente en nuestros días, debido
a la actualización continua de los conocimientos sobre estética que se publican en libros y revistas extranjeras.
Por su importancia, se analizan a continuación las primeras cualidades que mencionábamos anteriormente.

Presentación Agradable.

La esteticista debe cuidar su higiene personal al máximo. Es evidente que sea así, puesto que quien “da” belleza no puede ofrecer un aspecto desaseado y, menos, olores desagradables.
El uniforme tiene que cambiarse tantas veces como sea necesario, de manera que esté siempre impecable. De igual manera, se cuidará el aspecto físico por lo que se refiere al peinado, al maquillaje y al cuidado impecable de las manos. La primera impresión que se dé al cliente es definitiva para causar un efecto favorable en quienes acuden al instituto en busca de belleza. La confianza que la cliente debe depositar en la esteticista dependerá del primer contacto que con ella tenga.

Amabilidad, Corrección y Eficiencia.

La perfecta profesional de la Estética será eficiente en su trabajo y amable y correcta en el trato con la cliente.
Escuchara los problemas de la cliente, aconsejándola adecuadamente en la resolución de los mismos. El trato debe ser individualizado, adaptándose al carácter y a la forma de ser de cada una de ellas.
Los posibles problemas que puedan derivarse del contacto con la cliente –si es pesada, malhumorada, etc.- no se exteriorizarán ni explicarán nunca a otras personas, ya que deben considerarse como auténticos secretos profesionales.

Una Profesión con Futuro.

Las mujeres tienen cada vez más la necesidad de conservar su belleza, su salud y su juventud, necesidades a las que la Estética da respuestas concretas. Por ello el futuro de la profesión es brillante y atractivo.
No se debe caer jamás en el error de creer que ya se ha aprendido todo en el mundo de la belleza, ya que es una profesión que se renueva constantemente con nuevas técnicas y aplicaciones, teóricas y prácticas. Mantener la inquietud por adquirir nuevos conocimientos hará de la esteticista una profesional siempre al día y gracias a ello podrá alcanzar otras metas, como son dirigir un Instituto de Belleza, representar marcas de cosméticos, llevar la sección de belleza en periódicos y revistas, etc.

Imagen Ideal del Instituto de Estética.
La Recepción.

La recepción es el primer lugar que ve la cliente que acude al Instituto de Belleza; es por lo tanto la primera imagen que tendrá del trabajo que allí se desarrolla.
El aire acondicionado y la música ambiental son también importantes, siempre que se procure una melodía agradable y sedante. No deben faltar para acompañar la espera publicaciones recientes, revistas y periódicos.
Debe incluirse también una mesa para la recepcionista con todo lo necesario: teléfonos, tarjetas del instituto, dietario, etc.; sin embargo, se debe procurar que la mesa de recepción no tenga una aspecto desordenado o demasiado lleno de objetos.

La Recepcionista.

Su actividad se centrará básicamente en dos aspectos: la atención a la cliente y al personal del instituto.
Es ella quien atiende telefónica o personalmente a quien solicite los servicios del instituto. Atenderá también a las esteticistas del instituto en las necesidades de comunicación que puedan tener.
Será también la recepcionista quien, por medio de un completo dietario, llevará el control de las horas concertadas con las clientes, a fin de distribuir racionalmente el trabajo a lo largo del día.
El aspecto personal de la recepcionista deberá ser también aseado. El trato será amable, correcto y eficiente. Es preferible que su vestuario sea el mismo que el de las esteticistas o que vista uniforme.

 

 

Clase 4

COSMETOLOGÍA BASICA Y MODERNA. Segunda Parte

La Cabina.

El trabajo de las esteticistas se desarrolla en las cabinas, pero ¿qué es una cabina?.
Podemos definir la cabina como una habitación, de mayor o menor espacio, en la que se realizan los distintos tratamientos de estética.
A continuación relacionaremos los aparatos y elementos necesarios para cada tipo de cabina.

Cabina Facial.

- Camilla anatómica: con movimiento independiente de dos módulos.
- Juego de camilla: cada uno consta de dos piezas entonado con la decoración, uno para vestir la camilla de facial y otro para tapar a la cliente. Deben estar siempre impecablemente limpios.
- Bata para la cliente: de tipo blusa, larga para que la cliente pueda desvestirse. También deberá armonizar con la tonalidad general de la cabina.
- Banda elástica: para proteger el cabello o bien un gorrito para la misma función.
- Tocador: con un espejo. ¡ sobre él habrá una bandeja para que la cliente pueda dejar sus pertenencias.
- Carrito auxiliar: la cabina dispondrá de este carrito para colocar en él los útiles necesarios para la sesión de estética, así la esteticista tiene todo a mano, sin tener que desplazarse cada vez que necesite alguna cosa.
- Carrito para aparatos: se colocan en él los aparatos portátiles que necesita la esteticista en cada caso.
- Papelera.

Útiles, Accesorios y Productos.

Los que más se utilizan en la cabina facial son:
- Espátula para retirar crema de los envases.
- Envase con algodones cortados o en copos.
- Caja con tisúes, pañuelos de papel o servilleta absorbente.
- Esponjas tipo mousseline.
- Recipiente de diferentes tamaños para el agua y los productos.
- Pincel pequeño para la aplicación de la mascarilla.
- Antiséptico.
- Pinzas para depilar, las cuales se sumergen en alcohol poco antes de ser usadas.
- Saca comedones para casos necesarios.
- Envase con gasas cortadas a cuadritos de 10 x 10 mm aproximadamente; estas gasas se utilizan para extirpar comedones y retirar cremas y mascarillas del cutis.
- Por último, frascos de toda la gama de productos necesarios.

Aparatos de la Cabina Facial.

Una vez relacionados los útiles de la cabina facial pasamos a describir los aparatos que se requieren:
- Vapor de ozono o mascarilla térmica.
- Corriente de alta frecuencia.
- Corriente galvánica.
- Vibrador para masaje facial.
- Bandeja ducha.
- Olla con termostato para cera de depilación.
- Lupa luminosa.

Prácticas para las Manos de la Futura Esteticista.

Una persona que aspire a convertirse en profesional esteticista debe aprender a cuidar sus manos y hacer que adquieran destreza, al objeto de prepararlas para la realización de masajes faciales y corporales, aplicación de productos de maquillaje y otras técnicas similares.
Para la esteticista, sus manos son el más importante instrumento de trabajo, ya que sin ellas en perfectas condiciones no podría realizar prácticamente nada. Iniciamos, pues, las prácticas del curso con el cuidado y destreza de las manos.

Normas para el Cuidado de las Manos.

Deben estar libres de callosidades, grietas y otras anormalidades.
Las manos deben estar bien cuidadas, con las uñas cortas, limpias, bien arregladas y pintadas con un esmalte claro. Es importante que las manos, cuando estén en contacto con el cutis o piel de la cliente, no estén sudadas ni tampoco demasiado secas. Veamos cómo se deben tratar las manos que sudan o que se mantienen excesivamente secas.

Manos Demasiado Secas.

Es aconsejable darles unos baños de aceites todas las noches. Tanto la piel de las manos como las uñas agradecen el cuidado con baños de aceite de oliva caliente.
Una forma m{as sencilla de tratarlas es aplicándose una crema de manos nutritiva e hidratante.

Manos Sudorosas.

Esta anomalía se debe a una causa interna. Las manos en estas condiciones resultan desagradables para trabajar, es decir, para la cliente cuando se pone en contacto con su piel.
Lo primero que hay que hacer en este caso es averiguar la causa que origina la sudoración, para ello lo mejor es consultar con un dermatólogo o especialista de la piel y seguir su tratamiento.
Mientras se espera el diagnóstico y tratamiento del especialista, pueden aplicarse unos polvos farmacéuticos especiales para estas casos.
Para conservar la piel de las manos fina, suave y sensibilizada al tacto, aparte de cuidarlas adecuadamente hay que evitar los trabajos caseros y, en caso de tener que hacerlos, hay que llevar puestos unos guantes de goma especiales para estas labores.

Ejercicios para la Destreza de las Manos.

Los ejercicios siguientes son unos movimientos que ayudarán a la esteticista a lograr la agilidad de dedos y muñeca que tan precisa es, tanto en el masaje facial como en el masaje corporal.
Los ejercicios es conveniente efectuarlos unas diez veces seguidas con las dos manos al mismo tiempo.
El meñique, anular, medio e índice se unen, uno a uno, al pulgar. Después, se realiza este mismo movimiento a la inversa empezando por el índice, medio, anular y meñique. La finalidad de este ejercicio es conseguir soltura y firmeza a la hora de maquillar y dibujar finos trazos sobre zonas pequeñas y delicadas.
Hay que practicar diariamente, alternando con los demás ejercicios que también explicamos en el siguiente apartado. Sólo la constante práctica proporciona la necesaria destreza. Dejar de practicar por creer que son ejercicios fáciles es un error que la alumna no debe cometer.
El ejercicio a continuación, también muy sencillo, debe practicarse en cada sesión a continuación del anterior, repitiéndolo diez veces. Insistimos en la conveniencia de practicar diariamente.
Con las yemas de la mano derecha unidas a las de la mano izquierda, se debe hacer presión, forzando los dedos para que lleguen a unirse, hasta conseguir que las palmas de las manos queden completamente juntas. A continuación pasamos al siguiente ejercicio, con las manos unidas y los dedos ligeramente abiertos, se irán despegando, uno por uno, primero los pulgares, luego los anulares y así hasta que sólo se toquen los meñiques, luego vamos con los anulares, medios, índice y pulgar hasta la muñeca. Estos movimientos deben repetirse diez veces seguidas. Sólo practicando diariamente se conseguirá la destreza para realizar un correcto masaje facial.
Situar las manos planas sobre una superficie dura con los dedos ligeramente abiertos. Efectuar círculos con las yemas de cada dedo en dirección hacia fuera y procurar que las manos no se muevan de sitio. Las articulaciones de los dedos y de la muñeca adquirirán una agilidad sorprendente. Flexionando ambas manos, irán sobre sí mismas continuamente. Se debe repetir este movimiento diez veces sin parar . Así se consigue que las dos manos giren una sobre otra.
Colocar las manos, lo más relajadas posibles a la altura del pecho y con las palmas hacia dentro. Se dejan caer con rapidez, primero la derecha y luego la izquierda. Para finalizar se realizará el ejercicio partiendo de la posición inicial pero con las palmas de las manos hacia fuera. Se mueven las muñecas alternativamente hacia arriba y hacia abajo. Por su sencillez y rapidez de ejecución, todos estos movimientos pueden practicarse no sólo en la cabina sino también en casa, aprovechando cualquier tiempo libre de que se disponga.

 

 

 

 

Clase 5

ANATOMIA FACIAL. Primera Parte.

Huesos que Componen la Estructura del Cráneo



Estructura Muscular.

1 Frontal: nos sirve para expresar asombro. Ubicado en la frente.
2 Orbicular del ojo o párpado: permite abrir y cerrar los párpados, permite fijar la vista. (Aparecen las patas de gallo) . Alrededor de los ojos.
3 Elevador de la nariz: está sostenido por los colmillos, nos sirve par sonreír. A los lados de la nariz.
4 Cigomático menor: se encarga de permitir la apertura de la boca. En el pómulo.
5 Cigomático mayor: también actuad en la sonrisa. Entre el pómulo y la mejilla.
6 Masetero: es el que actúa en la alimentación. En la mejilla
7 Orbicular del labio: permite la succión; también actúa en la alimentación. Borde de los labios.
8 Triangulo del labio o mentón: actúa en la apertura de la boca y en la alimentación. Junto al mentón.
9 Esternocleidomastoideo: actúa para mover el cuello, es superficial y con los años pierde la atonia (tonicidad). Cuello delantero.
10 Trapecio: actúa en la movilidad del cuello. A los las dos del cuello.
11 Piramidal: da la expresión de enojo. Entrecejo.
12 Temporal: actúa en la apertura y cierre de la boca. Hacia la sien.
13 Superciliar: está ubicado en las cejas y comparte con el piramidal para detonar enojo.
14 Buccionador: permite la succión y la alimentación. Entre maseteros, mejilla, elevador de la nariz y orbicular de las labios.
15 Cuadrado del mentón: da expresión de abatimiento o descontento, actúa en la apertura y cierre de la boca y en el beso. Centro del mentón.
16 Borla del mentón: es igual que el anterior. Quijada.
17 Transverso: da firmeza a la nariz y ayuda a dilatar las fosas nasales. Sobre el tabique de la nariz.

Seres Naturales

Se entiende por seres naturales los que nos rodean y forman el conjunto de la naturaleza, como las piedras, plantas, los astros y los animales.
Los seres naturales se clasifican en seres inorgánicos o minerales. Son los que no tiene vida, como las rocas, los metales, etc.
Seres orgánicos o vivos son los animales y las plantas, es decir los que tienen vida. Los seres orgánicos o vivos presentan las siguientes características generales: tienen vida; es decir nacen, crecen, se multiplican y mueren. Para vivir y desarrollarse se nutren de alimentos que toman del exterior los asimilan y transforman en su interior y expulsan al exterior las partes no aprovechables y los residuos.
Están formadas por células: los seres vivos salvo algunas excepciones, están formados por multitud de células, las cuales se agrupan formado tejidos que a su vez constituyen los órganos (hígado, pulmones, corazón) y los aparatos (respiratorio, digestivo, etc.), que realizan distintas funciones vitales.

La Materia Viva.

Los seres vivos están formados de materia viva, la cual es una variada y compleja mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas en constante actividad.
A las sustancias que constituyen la materia viva se le denomina principios inmediatos y se clasifican en los dos grupos ya indicados (orgánicos e inorgánicos).
Los esenciales principios inmediatos son: Inorgánicos:
Agua: entra en una proporción media del 60% aproximadamente de la materia viva.
Sales Minerales: entra en proporciones variadas pero muy pequeñas.
Orgánicos: son todos los que se forman dentro de los seres vivos, como en los huesos y tejidos. Las sustancias orgánicas se clasifican en los siguientes tres grandes grupos:
1 Hidrato de Carbono o Glúcido: este grupo lo forma el almidón o fécula; los contiene en gran cantidad las semillas (trigo, maíz, arroz) y los tubérculos (papa, yuca, zanahoria, etc.).
Azúcares: glucosa o azúcar de uva, sacarosa o azúcar de remolacha, etc.
Celulosa: constituye fundamentalmente las paredes de las células vegetales.
2 Grasas o Lípidos: este grupo lo constituyen los aceites vegetales, extraídos principalmente de la aceituna, soya y cacahuate.
3 Proteínas y Albuminoides o Prótidos: este grupo, cuya sustancias constituyen los principios inmediatos de las células, lo forman:
Caseína: se encuentra principalmente en la leche y el queso.
Albúminas: abunda en el huevo y las carnes.
Vitaminas: sustancias necesarias para la vida y el desarrollo de los seres vivos.
Fermentos y Hormonas: controlan y dirigen todos los procesos, reacciones y transformaciones de los seres vivos.

Composición del Cuerpo Humano.

Agua: 60 al 65 %
Proteínas: 15 %
Grasa: 15 %
Minerales: 5 %
Hidrato de Carbono: 1.5 %
Vitaminas y otros: 0.5 %

Células.

Es la parte más pequeña de la materia viva, por ello, la célula nace, crece, se multiplica y muere.
O sea deducimos que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo, dentro de los seres vivientes podemos encontrar unicelular o pluricelular.

Constitución de las Células.

La célula está formada por una masa viscosa, llamada protoplasma, en cuyo seno alberga la vida.
El protoplasma, y por tanto la célula consta de las tres siguientes partes fundamentales:
1 Citoplasma: es la más viscosa ya citada, de consistencia variable, incolora y transparente, similar a la clara del huevo, que a su vez está constituida por lípidos, prótidos, sales minerales y agua.
En el citoplasma podemos encontrar:
Vacuolas: son unas cavidades en cuyo interior se encuentran sustancias menos densas que en el resto del citoplasma.
Cuando el contenido de las vacuolas es totalmente líquido reciben el nombre de jugos celulares.
Deutoplasma: son diversos productos que se obtiene de la actividad del protoplasma. Cuando quedan atrapados dentro del citoplasma se llaman inclusiones.
Condrioma: conjunto de granitos y filamentos denominados condriosomas, que son los encargados de elaborar pigmentos, enzimas y proteínas entre otros productos.
Centrosoma: corpúsculo estrellado situado cerca del núcleo formado por: el centríolo o cuerpo central esférico. También encontramos la centrosfera o parte que envuelve al centríolo.
Aster o Filamentos que irradian de la centrosfera dando al centrosoma su aspecto estrellado.
Plastos, son los que en las células de las plantas elaboran el pigmento de coloración verdosa llamada clorofila.
2 Membrana Celular.
Capa externa del citoplasma y de la célula a la que envuelve y asila.
3 Núcleo.
Es un corpúsculo esférico situado dentro del citoplasma y separado de éste por una membrana (nuclear). En el núcleo se encuentra:
Retículo Nuclear: es la parte más importante y está dividida en un número determinado d elementos llamados cromosomas, que están constituidos a base de cromatina. Los cromosomas tienen forma de V o J.
Jugo Nuclear: es la sustancia que llena el núcleo y donde se hayan suspendidos los cromosomas.
Nucleolos: corpúsculos que contienen pieratina y colorante ácido de anilina.
Características de las Células.
Hay innumerables clases de células, unas muy similares a otras y con acusadas diferencias entre si.
Las células pueden tener distintas formas, redondeadas, alargadas, estrelladas, poligonales, aplastadas. Etc.
En general las células son de tamaño microscópico por lo que no se pueden observar más que con un potente microscopio.
Para medir las células se emplea la micra y la mayoría de ellas miden entre cinco y diez micras, aunque como ya lo hemos dicho las hay mucho mayores.
Hay células vegetales de veinte o más centímetros por ejemplo.
Funciones de las Células.
Las funciones comunes de todas las células son las siguientes:
Función de Nutrición: esta función tiene como objetivo conservar la vida y desarrollarse. Se alimentan absorbiendo los alimentos disueltos; por ejemplo, las células de los animales se nutren de las sustancias o alimentos que lleva la sangre. La función de nutrición comprende dos procesos:
Catabolismo: es un proceso destructivo y posee las fases de respiración y excreción
Anabolismo: es un proceso constructivo y comprende la toma de las partículas o sustancias alimenticias hacia el interior, fenómeno llamado fagocitosis, la digestión de dicha sustancia y su asimilación posterior.
Función de Reproducción: una de las más importantes misiones de todo ser vivo es el perpetuar la especie. Las células se multiplican partiéndose en dos trozos, ya sea directa o indirectamente.
La división directa o amitosis se produce al estrangularse el citoplasma, dando lugar así a las células hijas. Para que esta división tenga lugar y pueda realizarse en cada caso es necesario que exista una serie de factores importantes, temperatura apropiada, hormonas necesarias y suficientes, cierta sustancia de tipo nutritivo, oxígeno, etc.
La división indirecta o mitosis tiene diversas formas por bipartición múltiple o expolaración.
En la “gemación”, las células hijas se reproducen con verrugas disformes en la célula madre.
En bipartición o cariocinesis, la célula madre se divide en dos células generalmente iguales.
Múltiple o expolaración se produce múltiples células hijas dentro de la célula madre.
Función de Relación: la realizan las células moviéndose, o sea trasladándose de un sitio a otro, a sí se comunican unas con otras y con el ambiente que las rodea. 

 

 

Clase 6

ANATOMIA FACIAL. Segunda Parte.

La Piel.

Es el órgano más grande y sensible que tenemos y tan vital como puede ser el corazón y los pulmones. A diferencia de estos es visible, pero igualmente se ve afectada por el paso del tiempo. El desgaste se puede retardar o disminuir gracias a los tratamientos, en el instituto de belleza el cuidado de la piel será uno de los principales objetivos.
No en vano es motivo de gran interés conservarla tersa y lozana, condición inherente para mantener un aspecto joven y atractivo.
La piel de una persona adulta tiene aproximadamente quince (15) mil centímetros cuadrados y peso de cinco (5) kilogramos.
Una piel bien tratada y cuidada suaviza las facciones y rejuvenece a cualquier persona.
Una de las máximas prioridades de una buena profesional de la belleza es el cuidado de la epidermis, por lo tanto es aconsejable tener un profundo conocimiento de las características de la piel.

Funciones de la Piel.

La piel realiza una serie de funciones fundamentales, para la vida y la salud, como ser:
1 Albergar, el sentido del tacto, la sensación de dolor, presión, frío o calor.
2 Actuar como reguladora de la temperatura del cuerpo.
La regularización la harán las glándulas sudoríparas, a cargo de las cuales está también el mantener la acuosidad del organismo.
3 Absorber oxígeno, luz y agua imprescindible para la vida celular.
4 Eliminar, sustancias nocivas, que también es un proceso propio de las glándulas sudoríparas.
5 Proteger el cuerpo de la acción exterior. La protección que ejercen la queratina, la melanina y el pelo como elemento primordial.

Fisiología de la Piel.

En esta parte se analizan las distintas capas que componen la piel.
1 Epidermis o Capa Superficial.
2 Dermis o Capa Intermedia bajo la Epidermis.
3 Hipodermis o Capa Subdermis.

Epidermis: es la capa más superficial y por lo tanto es el estrato protector de las capas inferiores, de naturaleza más vulnerable.
Los estratos de los que se componen la epidermis son de interior a exterior:
1 Capa Basal o Germinativa.
2 Cuerpo Mucoso de Malpighi.
3 Capa Granulosa.
4 Capa Lúcida.
5 Capa Córnea
A continuación se explica la función y composición de cada uno de los estratos que componen la epidermis.
1 Capa Basal o Germinativa: es la capa inferior y la que da origen a los estratos superiores, por lo que recibe también el nombre de germinativa.
La capa basal está formada por células cilíndricas o en forma de cubo cuya misión es la de reproducirse continuamente. Esta reproducción se efectúa división. Las células al dividirse se empujan entre ellas accediendo a los estratos superiores y produciendo esta constante renovación celular. La reproducción celular completa tiene un tiempo aproximado cada treinta días. Esta capa colindante con la dermis contiene una sustancia colorante llama melanina, que se produce en mayor cantidad bajo la acción del sol, lo que da lugar al bronceado característico del verana o el producido por los rayos UVA (ultravioletas). La cantidad de melanina que labora cada organismo es distinta y determina el color de la piel de cada individuo.
2 Cuerpo Mucoso de Malpighi: este estrato es inmediatamente superior al germinativo o basal y lo constituye de seis a ocho hileras de células que toman la forma de mosaico.
La consistencia del cuerpo mucoso de Malpighi varia en cada zona de nuestra piel.
De forma poliédrica, se transforma a medida que asciende a la capa superior. Esta transformación se basa en el progresivo aplanamiento de las células.
3 Capa Granulosa: en esta capa se elabora la grasa de la epidermis. Está constituida por estratos en un número que varía del uno al cuatro. En el citoplasma de estas células se produce una sustancia semisólida que es la que labora la grasa característica de esta capa de la epidermis.
4 Capa Lúcida: está formada por una fina hilera de células transparentes, finas e incoloras, en las que apenas se aprecia el núcleo celular. El núcleo de las células del conjunto de la epidermis va desapareciendo progresivamente a medida que los estratos son más externos. La queratina que se encuentra en estas células hará que se resequen y pasen a formar la capa superior, la cornea.
5 Capa Córnea: Consta de quince a veinte capas de células las cuales carecen por completo de núcleo y que están las unas superpuestas a las otras como las tejas de un tejado, dando lugar a la formación de la queratina blanca. Esta capa de la epidermis evita la evaporación del agua de la piel que ya está impregnada en la grasa. El espesor de esta capa córnea es también distinto según la zona del cuerpo, por ejemplo en las palmas de las manos y los pies mucho más gruesa y en las mejillas y los párpados es más fina.
En el extremo de la capa córnea encontramos la cara descamante, que no es otra cosa que el estrato que crean las células queratinizadas frotando suavemente un área de nuestro cuerpo, por ejemplo, en el antebrazo vemos como estás células se despegan de la piel, son las llamadas células muertas.

Dermis: la función más importante de la dermis es la de nutrir la piel; da ahí la importancia de llegar a ella en los tratamientos estéticos. En esta capa se encuentra:
1 Las glándulas lubrificantes de la piel, es decir las sebáceas.
2 Los músculos erectores del pelo.
3 Las terminaciones nerviosas de los corpúsculos encargados del sentido del tacto.
4 Los folículos pilosos.
5 Las ramificaciones sanguíneas y linfáticas que provienen da la capa profunda.
La dermis o tejido conjuntivo es elástica y fibrosa y reacciona activamente ante fenómenos internos o externos que la agreden. Esta capa de la piel está estructurada en dos estratos, la dermis papilar en forma de entrelazado firma y resistente. Como ya hemos señalado anteriormente esta membrana forma tejidos conjuntivos, fibras elásticas y colágeno; tiene un gran valor en los tratamientos estéticos ya que en ella se labora el proceso de nutrición, hidratación y regeneración de la piel.

Hipodermis: capa inferior de la piel que está totalmente cubierta por una tupida red de vasos sanguíneos y cuya primera misión es la de engrasar, formando y almacenando la grasa básica para el equilibrio de la piel. Por esta razón la elaboración de grasa, la hipodermis que nos aísla del frío y del calor, protegiendo la piel de las agresiones térmicas al tiempo que almacena elementos nutritivos para los otros estratos.
En la hipodermis aparecen las glomérulos, glándulas donde se forma el sudor de las glándulas sudoríparas.

Glándulas Sebáceas: se hayan extendidas por toda la piel y su función es la de rodear el pelo con grasa, protegiéndolo de los elementos térmicos externos. Están situadas en una vaina excretora del pelo sobre la raíz del mismo y la grasa se evacua por el mismo conducto por el que se expulsa el pelo excepto en dos zonas, la aureola del pezón y los bordes de los labios.

Glándulas Sudoríparas: existen dos clases de glándulas, las ecrinas y apocrinas. Las ecrinas se extienden por todo el tejido epitelial, tienen forma espiral y su grado de acidez es menor que el de la piel, entre cuatro y seis Ph (potencial de hidrógeno). El sudor se evacua a través de esta glándula directamente al exterior, acumulándose en las manos y los pies. Su función es mantener una temperatura constante en el cuerpo actuando permanentemente.
Por el contrario las glándulas sudoríparas apocrinas se concentran en zonas concretas del cuerpo humano, como las axilas, los genitales, ombligo, etc. Estas glándulas poseen un mayor grado de alcalinidad y por ellas se eliminan toxinas. Es decir, que además de tener una función reguladora de temperatura del cuerpo son parte importante de la limpieza de los órganos internos.

Terminación Nerviosa de la Piel: son las que reflejan la sensibilidad cutánea. Gracias a ellas podemos sentir frío o calor, presión, dolor, a demás de la denominada sensibilidad táctil.
Su posición en la piel varia según la función que realiza, así algunas terminaciones nerviosas se encuentran en la dermis u otras en la epidermis.
Al sentir calor los vasos sanguíneos superficiales se expanden y ayudados por el sudor el cuerpo mantendrá su equilibrio térmico. Con el frío el proceso será inverso, es decir los vasos sanguíneos se contraen para impedir el paso del frío a través de la piel.
Los puntos sensibles al frío son más abundantes en nuestra piel y hay zonas donde el sentido del frío es más agudo como en la yema de los dedos, los labios y la punta de la lengua.
Vasos Sanguíneos: en la dermis y en la capa inferior encontramos mayas de venas y arterias comunicantes. Bajo los estratos que forman la piel se encuentran el plexo subdermico, que contiene dos redes de vasos sanguíneos. Unos se expanden hacia las glándulas sudoríparas, los folículos pilosos, etc., mientras que los otros emergen a las capas más superficiales de la piel.

Espesor de la Piel: Como ya se ha visto en los distintos estratos de la piel, el grosor de esta no es uniforme en todo el cuerpo.
El espesor de la piel lo determinan las glándulas sudoríparas y de la otra el aumento de la epidermis debido a la constante presión que en una zona concreta se realiza, como la planta de los pies.
La capa córnea engrandecerá su volumen en estas áreas sobre la que se ejerce mayor presión al objeto de aumentar la protección de los tejidos cutáneos.
Resumiendo, la piel se autoproteje, endureciendo y fortificando las zonas que más lo requieren por el contacto con objetos, suelo, etc.


Clasificación de la Piel.

La piel en cuanto a la estética se refiere, se clasifica en tres grandes grupos que debemos matizar debido a la variedad de tipos intermedios de la piel.
Los tres grandes grupos en los que de manera clásica se ordenan son:
1 Piel Normal.
2 Piel Seca.
3 Piel Grasa.
Ahora bien, esta clasificación es valida para la elección de algunos productos de belleza, pero no en los tratamientos. En estos concretar la clase de la piel es fundamental.
Además de esta clasificación todas estas pieles pueden presentar otras anomalías a si como por ejemplo tener zonas grasas o secas con lo cual su diagnóstico sería una piel mixta grasa o mixta seca. Una clasificación más completa de la piel es la que incluye otros aspectos como por ejemplo:
1 Piel deshidratada.
2 Piel sensible.
3 Piel desvitalizada.
4 Piel gruesa.
5 Piel fina.
Para tener una idea básica de los tres grandes grupos explicaremos sus características más comunes.

Piel Normal: es el ideal de piel por su aspecto liso, naturalmente coloreado, con poros cerrados y un aspecto general aterciopelado. Estas condiciones, de gran equilibrio y perfecto desarrollo de las células se suele dar en los niños que aún no han alcanzado la pubertad.
Los cuidados de este tipo de piel debe limitarse a una buena limpieza y atenciones muy suaves.

Piel Seca: carece de la suficiente grasa y humedad. Su aspecto es excesivamente terso, falto de elasticidad.
Presentará con más facilidad arrugas sobre los labios, bolsa debajo de los ojos y las llamadas patas de gallo.
Trastornos internos y externos, emotivos provocan este resecamiento de la piel que pueden corregirse mediante la aplicación de cremas nutritivas y una correcta alimentación, ingiriendo en mayor proporción alimentos frescos como vegetales y frutas eliminando el café, el tabaco y las bebidas alcohólicas, es un cutis carente de brillo.

Piel Grasa: la característica más visible de la piel grasa son los poros abiertos y cutis brillante. Se trata de una piel gruesa en la que las glándulas sebáceas tienen un mayor volumen.
La piel grasa puede provocar problemas cutáneos como los puntos negros (comedones), pequeños furúnculos y una gran proporción de acné.
Necesita muchas atenciones y una dieta equilibrada en la que no entran alimentos grasos.
El reposo físico y una buena respiración colaboran en su mejoría.
Al ser una piel más gruesa es más resistente al frío y menos propensa a las arrugas.
Cabe añadir a esta primera clasificación los cutis mixtos. Como Su nombre lo indica son pieles que comparten distintas zonas.
El cutis mixto más frecuente es aquel que en el área central – frente, nariz y mentón – (zona T), es de tipo graso, mientras que – mejillas, cuello y piel alrededor de los ojos son pieles normales o secas.

Subdivisión del Tipo de Piel.

Piel Deshidratada: se trata en un estado temporal de la piel más que de una clase de piel. Es una piel deteriorada por factores externos climáticos, por problemas psicológicos o bien por falta de agua.
Se observa en esta clase de piel arrugas o surcos por la frente, alrededor de los ojos y los labios.
Esta perdida temporal de hidratación provoca que la piel este flácida, reseca y áspera al tacto.

Piel Sensible: puede ser de dos tipos grasa o seca, generalmente su problema es la falta de protección que tiene ante el ambiente externo (frío, aire, lluvia, etc.).
Es un tipo de piel que se irrita fácilmente y esto debe tenerse en cuenta al aplicar tratamientos estéticos ya que generalmente ocasiona enrojecimiento e hiperemia en este tipo de cutis.

Piel Asfixiada: llamamos piel asfítica a aquella que por falta de riego sanguíneo o por aplicación incorrecta de productos cosméticos de tipo astringente ha cerrado completamente el folículo pilo – sebáceo.
La reacción de la epidermis a esta acción es la de producir pequeños quistes de color blanco, especialmente la zona de las mejillas. Al tacto es rugosa y áspera.

Piel Desvitalizada: la piel es el pulso de nuestra vida y, por ello, una enfermedad, la perdida continua de peso o simplemente el paso de los años quedará patente en ella.
La piel en todos estos casos puede volverse ajada y flácida debido especialmente a la disminución de secreciones como la sudoral y la sebácea.
Agredida por tales causas la piel presentará arrugas en las zonas de expresión, resequedad y falta de elasticidad.
Piel Fina: se distingue por su sensibilidad a los cambios climáticos, por su suave tacto, poros cerrados y por la rápida aparición de rojeces y reacción ante tratamientos excesivamente fuertes.

Piel Gruesa: reconocemos a simple vista una piel gruesa por la abertura de sus poros, por tener un aspecto menos delicado. Este tipo de piel admite mejor los tratamientos como el Peeling y tiene una mayor facilidad para absorber la contaminación exterior.

Problemas Especiales.
A continuación detallaremos los problemas especiales derivados de los estudios anteriormente.
El funcionamiento de las glándulas ya sea seborreicas o sebáceas, garantiza el perfecto funcionamiento del proceso de nutrición y purificación de la piel. Su mal funcionamiento puede acarrear problemas de diversas índoles.
Por ejemplo el mantenimiento de una hidratación equilibrada de la piel podrá retrasar la aparición de las arrugas.
Su aspecto similar pero de causa muy distinta es el caso de la piel alípica. Esta piel tiene un aspecto tirante producido por el mal funcionamiento de las glándulas sebáceas, esta piel estará falta de grasa, elemento básico para su protección.
La flacidez o atonía de la piel tiene su origen en la perdida de elasticidad por problemas de salud, perdida repentina de peso o por envejecimiento de la piel. Esas mismas causas son las que provocan la aparición de arrugas en la piel,

 

aunque estas pueden ser motivadas por enfermedades.
Otro problema derivado de los elementos que componen la piel es la couperose. La telangiectasia, nombre científico de la couperose, se encuentra en los ángulos y aletas de la nariz y en las mejillas frecuentemente y se trata de pequeñas ramificaciones sanguíneas producidas por la mala circulación, por los contrastes de temperatura y otros fenómenos fisiológicos.

Masaje Facial.
Activa las células de la piel, estimula la circulación periférica, la tonicidad de los músculos, elimina paulatinamente las líneas de expresión, contrarresta los efectos del estrés y el envejecimiento prematuro.

A continuación técnicas del masaje facial:

1 Cinco puntos en la cara más el cuello de crema hidratante, uno en la frente, la nariz, ambas mejillas mentón, cuello y escote. La crema se debe aplicar en cantidades menores de modo de no dejar residuos en el cutis y se pueda absorber toda. (Cutis graso con protector solar).

2 Diez movimientos en forma de abanico en cuello y pecho (hacia fuera) una mano a la vez hasta completar los diez.

3 Diez movimientos de vaivén de la barbilla hacia fuera. Una mano a la vez, hasta completar las diez.

4 Diez movimiento de amasamiento de oreja a oreja por la barbilla y mandíbula ( maxilar inferior). Las dos monos a la vez en la misma dirección, hasta completar las diez.

 

5 Diez movimientos en el orbicular de los labios hacia arriba con los dedos pulgares, luego teclado con la yema de los dedos de igual manera. Las dos manos a la vez, hasta completar los diez. Las flecha lisas indican los movimientos con los dedos pulgares y las flechas de puntos indican los movimientos de tecleado con la yema de los dedos, la cual se hace dando leves golpecitos hacia arriba.

 

6 Diez movimientos de abanico de adentro hacia fuera en las mejillas, las dos manos a la vez, hasta completar las diez.

7 Diez movimientos de extremo a extremo en el transverso y elevador de la nariz, con los dedos del medio y anular, hacia arriba. Los dos a la vez hasta completar las diez.

8 Diez movimientos en el orbicular de los párpados hacia adentro, con los dedos anular, luego tecleado con suaves golpecitos de igual forma, hacia adentro.

9 Diez movimientos en círculos en las sienes, con los dedos medio y anular, hacia adentro

10 Diez movimientos en frontal (fricciones) apoyando los dedos índice, medio y anular.

 

 

 

 

 

 

Clase 7

AFECCIONES Y TRATAMIENTOS. Primera Parte.

Advertencia en Tratamientos Faciales.

En los tratamientos faciales el principal protagonista es la piel o, mejor dicho, la epidermis de las persona que siguen dichos tratamientos en el instituto de belleza. Cuando la piel está sana y fuerte, su cuidado no ofrece dificultad alguna, siempre que se tomen las precauciones normales; pero con frecuencia la piel es delicada, tiene alguna afección, está castigada por el uso abusivo de cosméticos inadecuados, etc., por lo que en estos casos exige un cuidado especial.
Debemos tener en cuenta en todo momento las siguientes contraindicaciones:
Cuando hay alguna afección cutánea, el tratamiento normal puede ser perjudicial, por lo que hay que aplicar uno especial para cada caso, si existe, o desistir de hacer ningún tratamiento.
En caso de acné profundo, es necesario el tratamiento y consejo médico ya que si hay una gran infección esta podría propagarse por todo el cuerpo.
Si hay inflamación en la cara, con rojeces, no es conveniente de belleza hasta que desaparezca la hinchazón.
Si hay couperose, debemos evitar el frío y el calor sobre la epidermis, y aplicar compresas humedecidas con una loción descongestionante.
En los tratamientos faciales de belleza debemos recordad siempre las siguientes normas:
Es muy importante la asepsia en todos los tratamientos para evitar infecciones o contagios.
Cuando extirpemos comedones, el instrumento o pinza debe desinfectarse previamente en antiséptico.
Si hubiera algún granito reventado, lo desinfectaremos también aplicando sobre él una gasa humedecida en alcohol.
Nunca debemos extirpar los granitos, ya que en este caso dejaríamos cicatrices en la piel. Los desinfectaremos con alta frecuencia o rayos ultravioleta.
En este apartado se tratarán las afecciones cutáneas más usuales. Con estos conocimientos se pretende que la esteticista reconozca y diferencie una enfermedad cutánea de otra.
Sin embargo, la esteticista no deberá diagnosticar una enfermedad y proceder a su tratamiento, sino que actuará como eficaz intermediario entre la cliente y el dermatólogo.
Con ello demostrará a una y otro su valía profesional y sus conocimientos se verán apreciados y respetados tanto por la cliente como por el especialista.
La esteticista ayudará en lo posible en el tratamiento de estas afecciones cutáneas, ya que algunas requerirán únicamente la visita a un médico de cabecera o serán simples problemas temporales.

Las afecciones más frecuentes las hemos dividido en tres apartados:
1 Afecciones Primarias.
2 Afecciones Secundarias.
3 Otras Alteraciones Cutáneas.

Afecciones Primarias: se denominan afecciones primarias las alteraciones de la piel que se observan en la primera fase de una enfermedad.
Pueden tener una o más cavidades o tener un contenido sólido.
Afecciones de Contenido Sólido: se conocen como afecciones de contenido sólido aquellas que en su interior no contienen ninguna sustancia líquida. A este grupo pertenecen las máculas.
Mácula: es una diferenciada coloración de la piel con aspecto de mancha, como las pecas o lunares planos. Se trata de una afección de carácter estético.
Las pecas se originan por concentraciones de melanina en punto de la piel. Son de tamaño mínimo ( de una cabeza de alfiler), redondas y e color rojizo moreno, que se manifiesta con más intensidad bajo los efectos de los rayos solares.
Son más propensas a las pecas las personas rubias y pelirrojas. Para impedir su brote suelen emplearse cremas a base de quinina o sulfamidas. Un buen remedio casero consiste en friccionar suavemente las pecas con zumo de limón, tres veces al día.
Los lunares o lentigos son manchas de la piel tan generalizadas que puede asegurarse que no existe persona que no tenga alguna.
Su color va del marrón claro al negro carbón; su tamaño es muy variable e incluso pueden ser pilosos, es decir, con pelo.
En ocasiones, por su situación y tamaño, son atributos de belleza que se procuran realzar al maquillarse. Cuando no ocurre así pueden eliminarse por medio de electrocoagulación, único remedio eficaz que se conoce.
Afecciones de una o Varias Cavidades: Se trata de afecciones que adoptan la forma de cavidades, situadas encima o por debajo de la piel, que contienen líquidos –sangre, pus, grasa, etc.-. Pertenecen a este grupo las siguientes afecciones cutáneas: ronchas o habones y pápulas.
Ronchas o Habones: son prominencias o elevaciones de la piel originadas por la acumulación de líquido en la epidermis como reacción a un agente nocivo.
Suelen provocar picor o escozor, su tamaño es variable y la piel que las recubre, elástica.
Su tonalidad varía según el tipo de piel del individuo y el factor que ha originado la lesión es de origen inflamatorio. La elevación de la piel puede tener causas visibles; picada de un insecto, rozadura con plantas como las ortigas o elementos inorgánicos como el plástica.
Pápula: es una elevación o un tumorcillo eruptivo que se presenta en la piel, en muchos casos parecida a la roncha, que habitualmente está motivada por causas alérgicas.
La medida de una pápula es variable y se presenta en grupos o de forma aislada. Cuando la pápula desaparece no deja ninguna señal en la piel.
Las pápulas se clasifican en:
Ampolla: cavidad que contiene suero líquido, generalmente incoloro y que está situada sobre la piel. Las ampollas provocan escozores y tensión en la piel.
Vesícula: son inflamaciones redondas y la forma de la superficie es variable según la enfermedad que la produzca: umbilicada si se trata de varicela, esférica si proviene de un herpes o en forma de media circunferencia en el caso de eccema. Igual que la ampolla, es una cavidad del tamaño de una lenteja que se diferencia de ésta en que la cavidad está situada bajo la piel.
Pústula: es una vesícula cuya cavidad está llena de pus, generalmente originada por inflamaciones.
Quiste: se distingue de las anteriores en que su cavidad no está llena de líquido, sino que en su interior el contenido es consistente: sebo, suero, etc. El más común, desde el punto de vista de la estética, es el quiste sebáceo.
Las afecciones que hemos visto hasta ahora están englobadas en las primarias y a continuación trataremos las afecciones cutáneas secundarias.
Afecciones Secundarias: describimos a grandes rasgos las que se consideran como más comunes.
Cicatriz: es la huella que queda de una herida o una llaga y que es consecuencia de la pérdida de continuidad de un tejido, en este caso de la piel. La cicatriz toma el mismo tamaño que la herida que la provoca.
Toda herida profunda o mal curada puede causar cicatriz. Los elementos punzantes, el bisturí de una operación quirúrgica, la herida de una accidente, son agentes causantes de cicatrices.
Actualmente, y gracias a la cirugía plástica, las cicatrices se disimulan mejor o se desvían hacia zonas del cuerpo en las que son mucho menos visibles.
Tatuaje: es asimismo una afección de la piel y se manifiesta por la tinción o teñido de ciertos poros, quedando luego la marca producida por el tinte. El teñido puede ser accidental o realizado intencionadamente en forma de dibujos, como es costumbre en ciertos países y entre ciertos individuos.
En algunos países del continente africano se secciona o dividen determinadas zonas del cuerpo, como la cara, con fines estéticos o religiosos, impidiendo luego que los tejidos cicatricen normalmente para que queden las señales.
Escama: todas las pieles sufren en general su desgaste o descamación en mayor o en menor grado, proceso que no es apreciable a simple vista. Estas escamas que habitualmente se desprenden de la epidermis son apenas perceptibles. A veces esta descamación es más manifiesta, como en el caso de la caspa, que no es más que la caída de células muertas del cuero cabelludo.
Esta descamación es más visible en las pieles secas que no se tratan convenientemente, produciéndose en las piernas el efecto de “piel de lagarto” que las afea notablemente.
Las escamas tienen un color variable y pueden ser secas o grasientas.
Costra: cuando en alguna zona del cuerpo se produce alguna herida, es el mismo organismo el que reacciona y cierra la lesión, siempre que su extensión no pase de ciertos límites.
Esta reacción del organismo origina una aglomeración de sustancias de la sangre en la zona de la herida, con el fin de impedir la infección e ir curando la lesión de modo natural.
Este cúmulo de sustancias es lo que se denomina costra, que se desprenderá al desaparecer la herida.
Callosidad: se trata del aumento de la formación de la capa córnea o exterior de la epidermis, ocasionada por el roce o presión en los pies, manos, rodillas, etc.
Las más frecuentes son las de las manos, debidas al trabajo rudo o a la práctica de algún deporte, como la pelota vasca, y la de los pies, por el roce de los zapatos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 8

AFECCIONES Y TRATAMIENTOS. Segunda Parte

Afecciones (Otras Alteraciones Cutáneas).

Afecciones de los Labios.

Consiste en la localización, en los labios, de pequeñas ampollas, sueltas o más bien grupos. Las ampollas suelen presentarse después de un breve periodo en que se nota una sensación de calor local en el punto preciso.
Generalmente, estas ampollas se revientan al cabo de pocos días; a continuación se forma una costra que poco a poco va secándose, sin dejar huella.
Esta forma de herpes recibe normalmente el nombre de “calentura”, probablemente porque su aparición es muy normal tras algunas enfermedades febriles. Pero, con mayor regularidad, estas calenturas son causadas por desarreglos gastrointestinales, como indigestiones o intoxicaciones.
Aparte de atacar a la causa productora, esta forma de herpes se cura cuidando de la limpieza y asepsia de la parte afectada, aplicándole líquidos o pomadas desinfectantes y evitando tocarlas o sobarlas, para que no se irriten.

Afecciones de Ojos.

Nunca se insistirá suficientemente acerca de los cuidados que deben prodigarse a los ojos, órganos de la visión, y a toda la zona circundante.
Irritación de las Párpados: vamos a fijarnos especialmente en las afecciones más frecuentes de los párpados que, tratándose de una epidermis sumamente delicada, es, sin embargo, objeto de grandes maquillajes.
Aunque los fabricantes de productos para maquillar los ojos han de atenerse a reglas higiénicas muy severas, hay epidermis especialmente predispuestas, que no soportan el rimmel o las sombras. Cuando la hinchazón o alguna infección se produce como efecto de los cosméticos, no hay más remedio que prescindir de ellos.
Pero hay también otras causas que dan lugar a trastornos en la región de los párpados y en los mismos ojos.
Irritación del Globo Ocular: el blanco de los ojos puede perder su brillo y blancura debido a trastornos hepáticos e intestinales.
Por otro lado, el humo, el cansancio, el leer durante demasiado tiempo o con luz inadecuada, el insomnio, los resfriados y cualquier malestar físico notable contribuyen a estropear la belleza de los ojos. Resulta, pues, de primera importancia el procurar hacer una vida higiénica, para mantener la belleza de los ojos, tan importante.
Si la esteticista observa signos de cansancio en los ojos de su clientes, hará bien en añadir unos baños de ojos o compresas de agua fría, antes de entrar en la fase de maquillaje.
La ausencia de vitamina A hace que se seque algo la conjuntiva, de modo que hay que suplir esta carencia por medio de alimentos adecuados y de medicinas.
Bolsas Bajo los Ojos: se forman porque se infiltra un suero acuoso (y no grasa, como es frecuente creer), debajo de la dermis. Esta anomalía se debe en muchos casos a trastornos hormonales, del hígado, de los riñones o de la circulación y, evidentemente, se hacen necesarios los cuidados de un médico, aunque los cosméticos pueden mejorar la apariencia externa pero nunca serán la solución en caso de existir trastornos fisiológicos. Son productos apropiados para estos casos los sueros, los aceites y cremas antiarrugas, las máscaras vegetales. Pero hay que tener cuidado con los productos astringentes, que pueden resultar perjudiciales en zona tan delicada.
Como último remedio está la cirugía estética, una de cuyas prácticas más logradas es la de hacer desaparecer las bolsas bajo los ojos.
Hinchazón de los Párpados: en cuanto a los párpados superiores, es frecuente que se inflamen a causa de defectos en la visión (astigmatismo, hipermetropía, miopía, etc.). En este caso la hinchazón se evita con el uso de gafas apropiadas o lentes de contacto.
Otras veces la hinchazón de los párpados se debe a deficiencias del organismo, tales como insuficiencia de tiroides o trastornos hepáticos o renales, antes citados. Pero lo más frecuente es que la hinchazón de los párpados sea producida por un exceso de trabajo.
Orzuelos: para terminar, diremos que el orzuelo, tan frecuente en algunas personas, es un pequeño divieso que se forma en el borde del párpado, debido a una infección de las glándulas lacrimales de los párpados. También puede ser causada por estreñimiento o agotamiento. En caso de orzuelo, son aconsejables los apósitos calientes que ayudan a que madure y también lavados con una solución de ácido bórico al 4%. Las compresas que se apliquen mojadas en esta solución no deben dejarse durante mucho tiempo, porque pueden ayudar a irritar.

Las Cicatrices y La Estética.

En principio, todas las cicatrices son estéticas, puesto que el tejido nuevo que ha de reemplazar al que se rompió nunca llega a tener las mismas características que el original, por lo que siempre habrá una diferencia en el color y la textura de la piel. No obstante, los cirujanos han conseguido realizar suturas tan perfectas que apenas dejan huella visible.
Pero las heridas traumáticas con desgarro y las producidas por quemaduras, hay que tratarlas especialmente para que cicatricen lo más perfectamente posible.
Cicatrices Antiestéticas por su Forma: una vez formada la cicatriz, es posible tratarla, por lo que será fundamental acudir al consejo de un dermatólogo.
Las cicatrices pueden ser antiestéticas por su forma o por su color. Dentro del primer grupo, las cicatrices pueden ser; hipertróficas, adherentes, atróficas y deprimidas. Por su color pueden ser congestivas, hipercrómicas y acrómicas.
A cada tipo de cicatriz o deformidad corresponde un tratamiento que expondremos brevemente.
Cicatrices Hipertróficas: la hipertrofia es un aumento excesivo del volumen de un órgano. Las cicatrices hipertróficas son por tanto las que se caracterizan por un aumento de la carnosidad en el lugar de la cicatriz. Suelen ser consecuencia de heridas traumáticas o de quemaduras en las que el proceso de cicatrización ha sido lento por causa de infecciones, tratamientos inadecuados o problemas debidos a la localización de la herida.
Este tipo de cicatrices están constituidas por tejido fibroso, de escasas células y poco riego sanguíneo. Su tamaño y forma pueden ser muy variados: desde una pequeña línea saliente parecida a un cordón del color de la piel normal, hasta gruesas tiras entre cruzadas que alteran totalmente la forma del miembro o región corporal. Si se dan en la cara, cuello, antebrazos y manos, constituyen un gran problema cuya solución no es fácil.
Si la cicatriz es pequeña y la zona lo permite, lo mejor es recurrir a la cirugía, que puede extirparla y hacer aparecer en su lugar una suave cicatriz apenas perceptible. Si la cicatriz es grande, habrá que recurrir a la cirugía plástica, con injertos de piel de otras partes del cuerpo.
En los casos en que no se pueda recurrir a la cirugía, debe aplicarse un tratamiento a base de masajes, que puede emplearse solo o bien como complemento de otros procedimientos, como inyecciones de sustancias de las que esté necesitada la piel.
Cicatrices Adherentes: son las que comúnmente se llaman cicatrices viciosas y son debidas a quemaduras o infecciones crónicas profundas y extensas. Según en las regiones en que se sitúen, pueden dificultar algunos movimientos de los miembros o deformar los rasgos de la cara.
Igual para las cicatrices anteriores, el tratamiento deberá ser una combinación de masaje y aplicación de sustancias por procedimientos físicos o químicos.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, una vez eliminada la piel deforme, habrá que acudir a injertos y a rellenos, puesto que en estas cicatrices suele faltar volumen. En tal caso resulta muy efectiva la infiltración de una sustancia llamada novocaína (que se usa como anestésico local) combinada con masajes. Este tratamiento va ablandando el tejido de la cicatriz e hidratándolo.
Cicatrices Atróficas: la piel de las cicatrices atróficos es más delgada que la normal, brillante y lisa con pliegues finos. Algunas enfermedades de la piel dejan este tipo de cicatrices y también ciertas quemaduras. La única solución para estas cicatrices está en la cirugía, completada con plástica si es necesario.
Estrías Atróficas: son un caso especial dentro de las cicatrices.
Se las llama también estrías del embarazo. Son atrofias cutáneas lineales en forma de huso u onduladas en las que la piel, que puede adquirir color rosa pálido, nacarado o violáceo, es delgada, fina, plegada y blanda. Suelen medir de uno a varios centímetros de largo y de dos a diez milímetros de ancho. Generalmente acostumbran a ser paralelas unas a otras.
Por lo general se presentan en regiones muy diversas: pared del vientre, hombros, pechos, nalgas, caderas, muslos, rodillas, etc., según las causas que las originen, que van desde el embarazo y la lactancia hasta los ejercicios violentos, la obesidad o el desarrollo demasiado acelerado de la adolescencia. También pueden producirlas ciertas enfermedades infecciosas o los tratamientos a base de cortisona. No existe tratamiento para estas estrías atróficas.
Cicatrices Deprimidas: se producen después de heridas quirúrgicas, de fístulas o de enfermedades destructivas de la piel. Si son de gran tamaño, no habrá más remedio que extirpar toda la lesión y rellenar el hueco que queda con tejido adiposo y celular. Si las cicatrices son pequeñas, como las que deja la viruela, lo único que cabe hacer es rebajar los bordes salientes con toques de ácido tricloroacético o fenol. También puede intentarse reactivar el fondo de la cicatriz por aplicación de masajes y quimioterapia.
Cicatrices Antiestéticas por su Color: son las denominadas congestivas. Deben su color subido a un gran cúmulo de nuevos vasos sanguíneos. Si estos vasos son grandes, tendrán que destruirse por procedimientos químicos, y si no lo son, suelen ser eficaces las fricciones suaves con nieve carbónica.
Las hipercrómicas, o de color también subido, deberán ser tratadas como si fueran manchas de la piel, a base de cosméticos cubrientes, o bien a base de aplicación de rayos ultravioleta junto con un producto sensible a la luz.
Las acrómicas, o de color escaso, deben tratarse como las manchas pálidas de la piel. El procedimiento es igual al del caso anterior, utilizando los productos apropiados.
Procesos de Cicatrización: como hemos indicado, el proceso de cicatrización tiene como agente el tejido conjuntivo.
En su constitución y sus funciones intervienen muchos factores, tanto de tipo general del organismo entero, como de tipo local, propios de la parte donde se asienta la cicatriz.
De esta diversidad de factores depende también la diversidad de cicatrices que pueden producirse. Otro factor decisivo para la formación de la cicatriz es la naturaleza del proceso causante de la misma. Un estado general deficiente (infecciones o intoxicaciones crónicas, trastornos del metabolismo de las glándulas endocrinas) puede dar lugar a cicatrices muy irregulares, de formación lenta y peor apariencia. Lo mismo ocurre cuando la persona afectada por una herida padece trastornos circulatorios, infecciones, hinchazones o epidermis afectada por alguna deficiencia anterior a la herida reciente.
Cicatrices Resultantes de Operaciones Quirúrgicas: en caso de intervenciones quirúrgicas, el corte de la epidermis se realiza en condicione de especial seguridad, desinfección y cuidado. Se toman todas las precauciones para que la piel no pierda apenas sustancias esenciales y luego se sutura correctamente, de modo que la reparación de la epidermis se realiza en óptimas condiciones, sin complicaciones de infecciones o supuraciones.
En estos casos, en un paciente sano, la cicatriz que queda es lisa, sin relieve, de color rosa pálido o blanquecino y tiende a borrarse a medida que pasa el tiempo. Es el tipo ideal de cicatrices, que no presentan mayores problemas. Se dice entonces que la cicatrización se ha efectuado “por primera intención”.
Cicatrices con Complicaciones: la cicatriz resultará antiestética, viciosa, debido a las alteraciones ya mencionadas, de orden general o local, o a la pérdida de sustancias debida al traumatizarse el organismo. También, si la herida es muy extensa, o si se da una supuración, retrasándose por ello el proceso de curación. En esta segunda forma de cicatrización se habrá de poner remedios más difíciles si se quiere lograr una apariencia mejor.
Es este el caso de casi todos los traumatismos bruscos, debidos a accidentes, quemaduras o enfermedades que destruyen la epidermis. Concretando, la mayor diferencia entre una cicatriz correcta y sencilla y otra viciosa o deforme está en el tiempo que dura la cicatrización y en la extensión de la superficie abierta, que deberá ser reemplazada por tejido nuevo.

Cicatrices Antiestéticas.

Las cicatrices que quedan en la superficie de la piel prácticamente para siempre y que tanto afectan a la estética del cuerpo, son hoy día una gran preocupación para la mujer, ya que se ha hecho totalmente normal la exhibición de casi todo el cuerpo en playas y piscinas.
Por ello, si hace unos años no se daba importancia al hecho de que una herida dejara cicatrices en lugares que normalmente iban a estar ocultos bajo la ropa, hoy se hace necesario un esmero especial y no queda más remedio que someterse a tratamientos que ayuden a disminuirla o hacer desaparecer las deformaciones que se hayan producido en accidentes, operaciones quirúrgicas u otras circunstancias.
Las cicatrices pueden ser consecuencia, como hemos indicado, de operaciones quirúrgicas o de otros tratamientos bruscos, como quemaduras o desgarramientos por caídas, golpes, accidentes varios, etc. Y también pueden producirlas ciertas enfermedades que destruyen la epidermis porque son ulcerosas.
Por qué se Forman las Cicatrices: para que llegue a formarse una cicatriz es necesario que, en algún momento, se haya destruido la totalidad de la capa dérmica. Si no llega a destruirse entera, la capa basal se encarga de restaurar los tejidos sin dejar cicatriz.
La cicatriz es en realidad un tejido nuevo que se forma en el lugar donde ha habido una rotura total; pero un tejido nuevo que no posee todas las propiedades de epidermis normal ni ejerce tampoco todas sus funciones.
La piel cicatriza gracias al tejido conjuntivo, y cuanto mejores sean las condiciones de este tejido conjuntivo, menos malformaciones tendrán las cicatrices.
Las deficiencias en el estado general de salud o la falta de ciertas sustancias contribuye a que las cicatrices se formen con mayores deformidades.
El tejido nuevo de que se forma la cicatriz es siempre fibroso e imperfecto, menos elástico, con menos glándulas cutáneas. En resumen, la cicatriz es una atrofia de la piel.

Las Alergias.

Es un estado de exagerada sensibilidad del organismo, producida por la acción de una determinada sustancia específica. Se manifiesta por reacciones anormales de determinadas partes del organismo (principalmente del aparato respiratorio, del sistema nervioso o de la piel) cada vez que actúa la sustancia alérgena, aunque sea en cantidad mínima.
Las sustancias fueron descubiertas en un principio como reacciones frente a determinados alimentos. Posteriormente, se observó que la alergia era provocada por diferentes agentes, como bacterias, medicamentos, plantas, etc., al ser tocados, ingeridos o inhalados por la persona alérgica.
La alergia puede presentarse a cualquier edad y sin distinción de sexos, y con frecuencia se manifiesta ya en la infancia la predisposición a ella.
Productos Alérgenos y Síntomas: son múltiples los productos que pueden conducir al organismo a este estado especial de alergia. Por ello, muchas veces resulta sumamente difícil encontrar el producto que causa la hipersensibilidad del organismo.
Las sustancias de origen animal que provocan más casos de alergia son las plumas, las pieles y las lanas; entre las de origen vegetal las más alérgenas son el polen y los hongos.
Son distintos los tejidos que se sensibilizan por la alergia, según las personas y la forma de producirse, aunque fundamentalmente estas reacciones son similares en todos los casos.
Los síntomas dependen en cada caso del tejido sensibilizado; por ejemplo, tenemos que: en la piel: eccema o urticaria, en la mucosa de la nariz: fiebre del heno, en los bronquios: asma.
Formas de Alergia: son tres las formas o tipos de alergias según la manera de producirse: por inhalación, por ingestión y por contacto.
Alergia por Inhalación: es la producida por sustancias inhaladas u olfateadas como, por ejemplo, humos, polvo de plumas o de pieles y, sobre todo, polen de las flores; tipo de alergia este último que produce asma o fiebre del heno.
La fiebre del heno se caracteriza por tener síntomas similares a los de un resfriado común, mientras que el asma se manifiesta en forma de accesos con respiración difícil y anhelosa, tos y expectoración.
Se dan casos, aunque no son frecuentes, de personas alérgicas al olor de alguna loción o cosmético o al aroma de determinado perfume.
Alergia por Ingestión: cualquier alimento puede originar alergia, pero hay algunos que son especialmente alérgenos, mientras que otros apenas si lo son. Son alérgenos la leche, la fresa o fresón, el trigo y, muy particularmente, los pescados y los mariscos.
También ciertos productos farmacéuticos, como la penicilina, y las bebidas alcohólicas, son causantes de alergias por ingestión.
Este tipo de alergia se distingue por causar prurito o picor en la piel, urticaria, estornudos y accesos asmáticos.
Alergia por Contacto: el caso más conocido de alergia por contacto (la inmunidad a ella es más una excepción que una regla) es el que causan las ortigas al tocarlas por descuido o por desconocimiento. Salvo en algún raro caso, el contacto con las ortigas causa a las personas picor e irritación de la piel y, frecuentemente, urticaria o eccema. Naturalmente en estos casos no se trata de alergia, sino de los efectos de una planta venenosa.
Algunas personas son alérgicas a determinados tipos de jabones, otras a ciertas clases de cosméticos, productos químicos, pomadas, etc. Tampoco es rara la alergia a ciertas clases de tejidos como la lana y, especialmente, a las fibras sintéticas (nylon, tergal, etc.).
Tratamientos contra la Alergia: el diagnóstico y tratamiento de las alergias es complicado y difícil. Por un lado, no se conoce muy bien el fenómeno de la alergia; por otra parte, muchas veces resulta difícil determinar qué producto o sustancia es la causante de la alergia, condición necesaria para poder aplicar el tratamiento adecuado a cada caso.
Como ya hemos dicho antes, se considera que la predisposición a la alergia nace con la misma persona, opinando muchos especialistas que dicha predisposición es hereditaria. Por ejemplo, es frecuente el caso de alergia a la penicilina entre los niños pequeños que les ocasiona una reacción que, en ocasiones, conduce a un fatal desenlace.
El proceso a seguir para el diagnóstico y tratamiento es el siguiente:
Identificación de la sustancia alérgena; cuando se trata d un producto, hay que hallar cuál de sus componentes es el alérgeno.
Evitar que la persona alérgica se ponga en contacto con dicha sustancia en lo sucesivo, o por lo menos, evitarla en lo posible.
Seguir el tratamiento que el médico recete (sueros o vacunas inmunizadoras, fármacos que en dosis progresivas libren de la enfermedad alérgica, etc.).
En ocasiones es muy difícil evitar el contacto con la sustancia alérgena, como en el caso del polen, especialmente si la persona alérgica vive en el campo. Otros casos resultan más fáciles de evitar: el contacto, con plumas, pelo, etc.
En estética se plantes muchas veces el problema de que una cliente sea alérgica a un cosmético determinado. En este caso, habrá que dejar de emplear este producto con dicha clienta, sustituyéndolo cuando sea posible por otro que cumpla la misma función. También es muy importante tranquilizar a la cliente, quitando gravedad al caso y orientándola convenientemente para que no vuelva a sufrir otra reacción alérgica.
Alergia de Origen Psíquico: existe otro tipo de alergia causada por motivos psíquicos y que produce, con sólo observar determinado objeto, sustancia o animal, todo un estado de alergia. En este caso es necesario el consejo de un especialista en la materia, es decir, de un psiquiatra, ya que puede existir una alteración mental causada por un trauma psíquico.
Prurito o Picor: el prurito es una reacción de la piel, caracterizada por un malestar que puede ser más o menos intenso. Se manifiesta en forma de un fuerte picor.
Causas del Prurito: las causas que pueden dar lugar al prurito son diversas; entre las m{as frecuentes tenemos:
Trastornos orgánicos: insuficiencia hepática y renal, diabetes, hipertensión, etc.
Trastorno emocional o psíquico: angustia, inseguridad económica o laboral, etc.

Dieta inadecuada.
Alergia.

Tratamiento: el tratamiento de esta afección es difícil frecuentemente, dado que para ello primero hay que conocer su origen y esto, como hemos indicado, a veces resulta prácticamente imposible determinarlo.
Por ello, en ocasiones, es necesario acudir sucesivamente a la consulta de doctores de distintas especialidades, hasta localizar la causa original. Logrado esto, el mismo médico pondrá el tratamiento que crea mejor.

 

 

 

 

 

 

Clase 9

APARATOLOGIA.
Altafrecuencia (Corriente Alterna).

Dicha corriente circula alternativamente en un sentido y en el contrario, y cambia su intensidad a un ritmo de 50 ó 60 veces por segundo.
La corriente alterna es usada en instalaciones eléctricas domesticas e industriales, como ser altafrecuencia o radiofrecuencia (banda de onda corta o media), infrarrojos, ultravioletas, etc.
La electricidad produce distintos fenómenos biológicos según la forma en que se explica y sus características de frecuencia, intensidad, etc., por ejemplo es bien conocido el hecho de que una descarga eléctrica pueda matar a una persona o producirle quemadura.
A partir de la generalización de la energía eléctrica para el alumbrado de usos industriales, su aplicación se ha ido extendiendo a la medicina y a la cirugía.
Hoy en día es utilizada en los institutos de belleza y estética para los diferentes tratamientos, especialmente, para la corriente de alta frecuencia.
La corriente de alta frecuencia atraviesan el cuerpo pasando de electrodo a electrodo y produciendo unas chispas largas y frías sobre la piel. Cuando los electrodos son cuarzo como los que se usan en dermatología, se producen rayos ultravioleta, este es el motivo por el que el aparato de alta frecuencia se le llama también rayos de ultravioletas. Las chispas que saltan de los electrodos a la piel ocasionan un ligero cosquilleo. Cuando se emplean electrodos de cristal al vacío, al pasar por su interior la corriente de alta frecuencia, dichos electrodos se iluminan en un tono violeta azul (rayos ultravioleta).

Si el electrodo de cristal contiene en su interior gas de neón entonces el tono que adquiere al iluminarse es anaranjado.

Electrodo de Neón.
Luz Naranja.

Desbacterizante.
Cicatrizante.
Desinflamatorio.
Oxigenante.
Usos: acné, edema de piel, rosáceo, limpieza de cutis, hidrataciones.

Electrodo Violeta.

Tonificante.
Estimulante.
Oxigenante.
Regenerador.
Cicatrizante.
Usos: hidrataciones en general, flacidez del tejido, atonía muscular, estimuladora de la glándula sebácea.

Electrodo Ondulado
Naranja.

Cicatrizante para casos de acné o vasitos rotos.

Electrodo T para el Cuello.
Violeta.

Tonificador del cuello.
Hidratación del cuello.

Electrodo en Forma de Peine.
Violeta.

Para la calvicie.
Caída del cabello.
Estimulante del folículo piloso.

Intensidad de Potencia.

Según los casos, en el uso de los electrodos tanto violetas como naranjas la potencia es:
1-4: acné, heridas leves, cicatrización en general.
4-8: hidrataciones y estimular glándulas sebáceas, para penetrar productos en la piel.
8-10: atonía muscular y de tejidos.
La aplicación de la corriente de alta frecuencia varia según el tipo de electrodo que se emplea y la forma en que se utiliza, chispeamiento directo, masajes, etc.
Chispeamiento Directo: en éste caso se pasa el electrodo lentamente por toda la cara y cuello dándole la graduación adecuada. Está indicado en los casos de pieles grasas, se hace una aplicación de uno o dos minutos antes de poner la mascarilla.
También está indicada en los casos de pieles flácidas, en este caso se aplica una gasa fina en la superficie cutánea para que así el chispeamiento estimule los músculos. La graduación será suave también se aplica antes de la mascarilla.
Activa las terminaciones nerviosas y la circulación sanguínea.
Masaje con Distintos Electrodos: se efectúa apoyando el electrodo correspondiente directo y suavemente sobre la piel del paciente, sus efectos son sedantes y anticongestivos. Con esta modalidad se consigue que la crema que se aplique después penetre plenamente en la piel y así aprovechar al máximo sus propiedades.
Electrodo Circular Plano: sirve para dar masaje circular por toda la cara.
Electrodo Curvado de Horquilla (T): es para aplicarlo en el cuello especialmente los casos de doble mentón.
Electrodo con Punta: para disecar granitos e imperfecciones en casos de acné purulento o pustuloso.
En todos los casos y con medida de precaución, antes de aplicar el electrodo pertinente en la cara del paciente hay que colocar encima un dedo, mientras se realiza el masaje puedes retirar el dedo que hace contacto con el electrodo. AL retirar o levantar el electrodo de la cara, previamente hay que volver a colocar el dedo sobre dicho electrodo.
Si no se toma esta precaución de colocar el dedo sobre el electrodo, saltaría del electrodo a la cara del paciente ases de chispa, la lluvia de chispas no representa ningún peligro pero puede asustar al paciente.

Corriente Continua. (Galvanica).

La corriente continua es porque se mantiene en la misma tensión e intensidad en todos los puntos del circuito, uno no la siente porque no tiene ondas. La corriente Galvanica es continua.
El nombre Galvanica lo adopta de su descubridor Luis Galván.
Ionización Molécula del producto:
Epidermis colágeno, elastina, reticulina.

Ionización: (iontoferesis, ionoferesis), actúa por medio de iones, que solo contiene las sustancias acuosas (agua, lo contiene), dichos productos se les llama serum biológico. La ionización se utiliza para penetrar sustancias en la piel, como colágeno, elastina, vitaminas, fitoterapia o reticulina.
Los electrodos de metal son exclusivos de la corriente Galvanica.

Aplicación de la Ionización.
1 El paciente debe estar desprovisto de metales.
2 Conexión del aparato de corriente Galvanica a la red eléctrica.
3 Aplicación del serum biológico por todo el rostro del cliente.
4 Humedecer con agua salada el electrodo positivo.
5 Se le dará al aparato la graduación adecuada según la sensibilidad del cliente, o sea hasta que note una sensación de cosquilleo y sabor a metal.
La graduación oscilará según el caso entre 1 a 3 miliamperímetros.
6 Pasaremos lentamente el polo positivo por todo el cutis hasta que penetre todo el serum biológico.
7 Si después de haber penetrado el producto sobra algo todavía, se efectuará una segunda aplicación con el resto, repitiendo los mismos movimientos anteriores desde el principio al fin.
Duración máxima de cada sesión de 10 minutos.
Nota: el electrodo negativo en la mano del paciente. Después de apagada la red se retiran los electrodos.

Desincrustación:

Sustancias alcalinas para estabilizar la piel al pH 5.5

Proceso de Desincrustación.
1 Se ponen los mandos a cero de modo que el miliamperímetro no marque nada.
2 La varilla o terminal del polo positivo se le entrega al cliente.
Previamente la cliente debe despojarse de joyas, dulceras y demás metales.
3 Aplicamos el electrodo negativo en la cara del cliente, previamente debe mojarse el electrodo por medio de un algodón en la loción desincrustante.
4 Una vez aplicado el electrodo negativo en el rostro, se mueve el mando regulador de intensidad poco a poco, hasta que el paciente note una sensación de cosquilleo y sabor a metal.
5 Normalmente la intensidad media que en ese momento marcará el miliamperímetro es de 1,5.
6 Pasaremos el electrodo negativo por todo el rostro con suaves y lentos movimientos de rotación insistiendo en las zonas más grasas.
7 Toda esta operación hay que hacerla siempre sin levantar en ningún momento el polo negativo.
La desincrustación sirve para liberar el folículo piloso del exceso de grasa acumulada en él.
Para ello pondremos en contacto con la epidermis los polos del aparato de la corriente Galvanica en su fase de desincrustar.
Mediante esta corriente el polo negativo produce sosa y por electrolisis emulsiona el sebo, dando lugar a una saponificación o conversión del sebo en jabón, consiguiendo una limpieza profunda del folículo.
Este tipo de terapia es conveniente para las pieles grasas, seborreicas, acneícas y mixta grasa.

 

 

 

 

 

 

Clase 10

CUIDADO CORPORAL.

Peeling Corporal. (Velo de Novia).

Protocolo:
Preparar la camilla con plástico.
Tener agua en un recipiente grande (conveniente tener agua y desagüe en la cabina).
Con el paciente boca arriba colocamos leche limpiadora, retiramos con gasa (es para limpiar toda la zona a trabajar).
Exfoliamos con cepillito exfoliador o estropajo (retira las células muertas).
Mascarilla corporal: arcilla, algas, etc. (20 minutos)
Colocamos crema hidratante con masajes suaves.
Luego aplicamos el mismo procedimiento con el paciente boca abajo.
En cada paso vamos retirando con agua limpia y gasas.

Depilación.
Es una técnica que permite desprender el vello desde su raíz y así retardar su crecimiento.
Entre las diferentes técnicas encontramos:
1 Láser.
Es un método muy costoso y no depila vello cano.
2 Electro depilación.
Elimina los vellos uno a uno por medio de una pinza y carga eléctrica.
3 Electrólisis.
Se inserta una aguja con corriente en cada poro con corriente eléctrica.
4 Depilación con cera.
Cera fría: de melcocha, caramelo, azucares. La desventaja es que no abre poros y por lo tanto irrita la piel.
Cera caliente: forma foliculitis, porque es reusable.
Resina sintética: Beauty Image: Española.
Higie Depil: Española.
Akayú: Colombiana.
Mediterrané: Italiana.
Nota: la depilación del vello no es definitiva, aún no existe un sistema que acabe con el vello totalmente.

Implementos para Trabajar la Depilación.
Camilla.
Sabana desechable.
Algodón.
Papel absorbente.
Baja lengua (paleta de madera).
Pinza de cejas.
Antiséptico.
Talco.
Aceite aromatizados.
Olla para depilación con termostato.
Resina.
Cinta para desprender la resina de la piel.
(Todos estos implementos son de fácil adquisición en un centro de distribución de estética).
Nota: Si se mancha la camilla o cualquier recipiente limpiar con aceite y si es en la ropa o telas hervirla.

Protocolo:
Se aplica antiséptico para limpiar la zona.
Talco para desprender bien la resina.
La textura de la resina al colocarla en la olla de depilación debe ser como la miel, ni muy dura, ni muy líquida.
Se aplica por secciones, hacia el crecimiento del vello y, se coloca la cinta y se desprende en contrario al crecimiento del vello.
Para depilar la rodilla doblamos la pierna.
Luego el procedimiento boca abajo.
En las axilas se hace en dos partes dependiendo del crecimiento del vello.
En la línea del bikini se coloca papel absorbente sobre la ropa interior y se coloca la resina en la zona y se retira en contra del crecimiento del vello.
Lo que quede en la depilación se retira con pinza.